Јаред Бровн

Када Сипсмитх испалио Пруденце, свој оригинални бакарни лонац, 2009. године, занатска марка постала је прва нова лондонска дестилерија џина у скоро два века. Да би окончали тај дуготрајни мораторијум, власници су лобирали у влади Уједињеног Краљевства да укине застарели закон који забрањује малим произвођачима улазак на тржиште. Отворио је пут за пуноправно оживљавање џина у родној земљи духа. Данас је главни град дом више од две десетине занатских етикета. А Сипсмитх, са својим традиционалним лондонским сувим стилом, званични је гин енглеског парламента. То је уредна прича која одговара англофилу.

Али Јаред Бровн никада није онај који прича једноставну причу. Главни дестилатор Сипсмитх-а заправо има крв Јенкија која тече његовим венама. Како је овај алхемичар Новог света из савезне државе Нев Иорк помогао у револуцији у индустрији занатских алкохолних пића у Великој Британији? Најбоље је пустити господина Брауна да то сам објасни.

Мој први комерцијални дестилациони рад био је у Боисеу, у држави Идахо, крајем 90-их. Кевин Сеттлес је отварао Барденаи , Први ресторан микро-дестилерије у Северној Америци. Видео сам то на вестима и свакодневно проверавао његов напредак у градњи, све док једног поподнева нисам видео да је шперплоча замењена прозорима на предњој страни, а на прозору је био знак Опен. Моја супруга Анистатија [Миллер] и ја смо можда били његове прве муштерије.

Пруденце, оригинални бакарни лонац Сипсмитх-а.

Поставили смо толико питања да је конобар довео Кевина до стола и представио нам га. У то време смо писали за Фоод Артс и чинило се да је то добра прича. Кевин је неко време разговарао са нама. Привукао је столицу и наручио храну за себе. Тада сам споменуо нашу књигу, Схакен Нот Меурред: Прослава Мартинија . Столица му се пребацила уназад. Дотрчао је до шанка, извукао копију са ушима, погледао нашу слику на задњој страни и вратио се. Користио га је као водич за свој кафански програм. Укратко, имао је позадину јабуковаче и никада није дестилирао. Никада нисмо радили комерцијалну дестилацију, али позвао нас је да засучемо рукаве и помогнемо - или смо позвали себе. Нисам баш сигуран.

У својој колективној невиности, одлучили смо да започнемо са најсложенијим духовима, џином. Сваког поподнева ишли смо до велике органске намирнице у близини наше куће и куповали гомилу биљних врста. Затим бисмо ујутро кренули до дестилерије и одвозили сваку одвојено. Овде смо истраживали нијансе између састојака попут аниса, звезданог аниса, коморача и сладића на непокретној површини - можда укупно 50 различитих биљних врста. У почетку је имао стаклену лабораторију, затим бакарни лонац Ревеноор из Орегона, а затим је његов блистави бакар и челични Холштајн стигао из Баварске. Са основним алкохолним пићем направљеним од шећера од репе, помислили бисте да не би могао бити много, али тај џин је узео 92 поена Институт за испитивање пића , ако се добро сећам.

[После разних консултантских свирки], стигли смо у Лондон 2006. године и одмах кренули у прављење џина Олд Тома са Хенри Бесант-ом и Дре Массом из Ворлдвиде Цоцктаил Цлуб-а. Отишли ​​смо да уговоримо дестилерију Цхарлес Маквелл Тхамес Дистиллерс с тим. Никада га нисмо пуштали у производњу, делом и зато што нико у то време није био посебно заинтересован за џин осим нас. Мислим да још имам неколико боца тих серија негде у задњем делу ормана.

Јаред Бровн, Сем Галсвортхи и Фаирфак Халл, с лева.

Брзо смо се нашли на дегустационом панелу помажући Десмонд Паине у Беефеатер са његовим Беефеатер 24 , иако смо већину времена живели на Иле де Бендор-у на југу Француске, режирајући рестаурацију Светска изложба вина и алкохолних пића . Можда смо још увек директори музеја, иако смо тај пројекат завршили за три године.

Усред тога, упознао сам суосниваче Сипсмитха Сама [Галсвортхи] и Фаирфака [Халл] на негронијевој забави у дестилерији Беефеатер. Неколико људи нам се 2007. обратило у вези с прављењем џина, али ово су били први заиста страствени и традиционалистички људи које сам упознао. Њихова страст за џином одражавала је моју, и они су постигли много већи напредак од мене, својим легалним радом на лиценци итд. На првом састанку сам знао да желим да радим за њих.

Тада нисмо имали простор за дестилерију, нити фирму или назив компаније, али наша заједничка визија је била чврсто на месту. Имали смо мисију: да вратимо дух Енглеске у њено родно место и направимо гин онако како се некада правило, онако како би требало да се прави: једним хицем на бакарном лонцу.

Браон.

Кад смо у марту 2009. године напустили прву успешну серију, били смо нас троје у гаражи за један аутомобил у западном Лондону. Извоз је био било где изван обилазнице М25 око Лондона. Дистрибуција је био Самов мопед. Утрошили смо наш буџет за огласе на налепници за тај мопед. И започели смо са једним купцем. (Хвала, Гиулиано Морандин из Бар у Дорцхестеру хотел, јер је веровао у нас и волео наш џин.)

У то време то је била операција на копну. Сам и Фаирфак продали су своје станове да би купили камин. Нису имали новца да се плате, а камоли да плате мене, па сам радио око две године бесплатно. За све нас то је била и увек ће бити наша страст. Срећни смо што би то могла бити и наша професија.

Пресрећан сам што је џин сада популаран. Прослављамо ширење занатских фотографија које су произашле из правног рада компаније Сипсмитх у стварању Гин Ацт-а из 1823. године без зуба. (То је учинило жалбу на одбијање лиценце готово немогућом ако вам је још увек мањи капацитет од 1.800 литара.)

Бровн у Сипсмитх Гин Схоп.

У то време, последња дозвола издата у Лондону била је за Беефеатер 1820. године, а град који се некад могао похвалити у 25 посто својих зграда склизнуо је на једну преосталу дестилерију. Данас постоји нешто попут 24 занатске дозволе у ​​Лондону и око 540 у Британији.

Окусио сам доста нових џина, неких дивних, а неких мање. И док волим неке новине тамо, нађем себе како брзо просуђујем да ли је креативни нови џин кубистички Пицассо или бујно сликање прстију петогодишњака.

Њих двоје би могли да буду визуелно слични, али када огребете испод површине, Пикасове линије су биле намерне, ослањајући се на његов рани живот као изузетно талентовани класични сликар. Волео бих да неко ко се бави новим стиловима прво добије задатак да направи класику која би доказала да заиста разуме џин.